Pagayer sur la côte nord de la Colombie-Britannique : le Hawaii du Grand Nord

Je m'assoupis sur une plage blanche parfaite sand , sous un ciel bleu sans nuage. Je pense à me déplacer vers le hamac, mais il fait trop chaud là où je l'ai installé, à l'abri de la brise. De temps en temps, je marche dans l'eau claire de l'océan pour me rafraîchir. Il ne manque plus que le Mai Tai. Dave et Karen dorment sur le site sand, tandis que Fred part faire un tour rapide en kayak l'après-midi. Je me détends dans ce monde à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, faisant semblant de lire mon livre et ne trompant personne. J'ai l'impression d'être quelque part à Hawaï ou aux Caraïbes. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en souviens lorsque je vois non pas des palmiers, mais le mur impénétrable de la forêt d'épicéas qui borde la plage. Je m'en souviens encore lorsque je descends vers l'eau pour laver la vaisselle du soir et que je trouve des traces de loup gris sur le site sand. En fait, notre petit bout d'"Hawaï" se trouve assez loin au nord. Nous sommes sur la côte nord de la Colombie-Britannique. En termes de latitude, nous sommes deux fois plus proches du cercle polaire que de l'État d'Aloha. Mais vous ne le sauriez jamais en voyant notre vie quotidienne centrée sur le soleil, la mer, sand, le surf, les baleines et le déplacement lent d'une plage à l'autre. Nous avons pagayé sur un long chapelet d'îles entre le détroit de la Reine-Charlotte et Bella Bella, un petit village des Premières nations situé au milieu d'un dédale d'îles qui relie la Colombie-Britannique et l'Alaska. Dans ce paysage nordique, il est étrange - et fantastique - de faire une sieste sur la plage et de barboter dans l'océan pour se rafraîchir. Exposés aux tempêtes du golfe d'Alaska, nous avons été avertis de la pluie et du brouillard. Nous avons emporté des tentes solides, des vêtements molletonnés supplémentaires, des vêtements de pluie, des bâches pour se blottir, des combinaisons étanches, des chapeaux chauds, bottes et des gants de pagayage. Et me voilà, essayant de me rafraîchir en me promenant dans le Pacifique Nord, m'attendant à moitié à voir des poissons-perroquets. Nous avons commencé notre voyage en étant déposés sans cérémonie à l'arrière du bateau de BC Ferries. Reine de Chilliwack près de la pointe de Calvert Island. Le capitaine du ferry nous avait prévenus qu'il ne pourrait nous déposer que si le temps dans l'inconstant Fitzhugh Sound était assez calme pour s'arrêter. C'était calme comme un lac. Nous avons pagayé jusqu'à la côte ouest de Calvert Island, où nous avons campé sur de grandes étendues de sand. Le lendemain, nous avons pagayé d'une crique à l'autre, jusqu'à ce que nous trouvions une plage de surf parfaite avec de l'eau verte claire, un brisant de droite vert turquoise, une route facile pour revenir à la ligne de surf et pas une âme en vue. Nous avons envisagé de camper là pour une journée, mais nous avions de longues traversées à faire, et nous ne nous attendions pas à ce que notre temps tropical dure. Nous avions tort. Les jours suivants ont été chauds et clairs, sans aucun signe du brouillard matinal caractéristique de la Colombie-Britannique. Nous avons traversé le col de Hakai et le détroit de Kildidt, où nous avons trouvé ce qui pourrait être des débris du tsunami japonais de 2011 : un canot pneumatique retourné, très endommagé et portant des lettres asiatiques. Quelques kilomètres plus loin, nous avions accosté sur une autre plage blanche de sand et de coquillages sur l'île Serpent, dans une cloche protégée d'eau vert-bleu. Chaque matin, nous attendions que la radio météo nous dise que notre rêverie tropicale était terminée. La chance nous a souri, avec des températures anormalement chaudes pour la saison, un ciel dégagé et des vents de nord-ouest favorables. Nous avons pagayé le matin avant que les vents ne se lèvent, puis nous nous sommes prélassés sur une plage inhabitée l'après-midi, parfois avant le coucher du soleil de 10h30. Les différents endroits, connus pour leurs grosses mers, défilent sans histoire : Hakai Pass, Kildidt Sound, Superstition Point, le groupe McNaughton, Stryker Island. Nous avons côtoyé des baleines près de Spider Island et du Simonds Group, et nous avons fait des cabrioles avec des lions de mer sur la côte exposée de Princess Alice Island. La région reçoit si peu de visiteurs que nous avons découvert une île inexplorée près de notre camp dans le Cultus Sound - et derrière elle, un rapide de marée inexploré où la mer coule comme une rivière d'eau vive. Il est déjà intéressant de trouver un véritable point vide sur une carte. C'est encore plus excitant quand il cache quelque chose de si intéressant. Nous avons bravé des vents violents pour traverser vers le groupe McMullin, un ensemble de petites îles encore plus éloignées dans le Pacifique, entourées de récifs rocheux. Les jours suivants, notre campement a été entouré de loutres de mer curieuses : les mâles préféraient la houle du côté de la mer, tandis que les mères avec leurs petits flottaient dans l'anse protégée, observant notre campement de loin, avec scepticisme. C'est là que nous avons rencontré nos seuls humains non kayakistes du voyage : un couple qui explorait la côte de la Colombie-Britannique en voilier pour l'été et qui était venu sur le rivage à la recherche de moules. Les jours et les kilomètres défilent sous un soleil radieux, sand, et pas une âme en vue. Le night avant de faire du kayak à Bella Bella pour prendre le ferry de retour, j'ai fait une liste mentale comique des vêtements chauds dont je n'avais pas besoin. Le hamac a été beaucoup plus utilisé que la veste polaire. Le lendemain, nous avons pagayé jusqu'à Bella Bella. Pendant que nous attendions au pub l'arrivée du ferry, les nuages sont arrivés, la température a chuté et il a commencé à pleuvoir. On ne peut pas s'attendre à ce que Hawaii dans le Grand Nord dure éternellement.